Резьба по дереву лобзиком — оригинальный фонарь из фанеры

Как сделать осветительный прибор своими руками из фанеры для балкона.

Сейчас побеседуем о таком направлении – даже не hand мэида – ремесла, как выпиливание лобзиком по фанере либо дереву. Побеседуем и даже попробуем сделать чего-нибудть, узнаете как сделать осветительный прибор своими руками, который можно повесить в доме либо на балконе.

Если упереться в консерватизм и начать делить «промыслы» по гендерному признаку, наподобие обязательств по дому, то выпиливание и остальные работы с деревом я бы поставил приоритетным для парней. Что может дать Вам такое занятие на досуге, как выпиливание – резьба по дереву лобзиком? Давайте разглядим по принципу наличия «плюсов» и «минусов».

Минусы резьбы по дереву лобзиком. Неотклонимая уборка рабочего места пылесосом в течение 10-12 секунд (если это кого-либо напугает).

Плюсы резьбы по дереву лобзиком. Ну, во-1-х, издержки, если их так можно именовать, малы. Ручной лобзик с набором для работ по выпиливанию и парой 10-ов пилок (на техническом языке называемых полотнами) обойдется Вам в три международные единицы максимум! За лист фанеры, шириной 4 мм и имеющий площадь 1525х1525 мм, которого, при экономичном и оптимальном использовании, хватит на несколько больших либо пару 10-ов маленьких поделок, придется заплатить 6 евро. Таковой же площади, но мало толще (семь мм) будет стоить 10 евро.

Во-2-х, резьба по дереву лобзиком, имеется ввиду обычным, а не электронным, при наличии первичных способностей, подобно медитации – Вы стопроцентно концентрируетесь на работе. На 1-ый взор работа может показаться однотонной, но поверьте опытнейшему резчику – каждую секунду Вы будете созидать и услаждаться тем, как из обычного листа фанеры рождается Ваше произведение. Это Вы его таким замыслили и сами делаете! Эти минутки, по банальности можно сопоставить только с получением заработной платы – работаете в протяжении какого-то времени и за это получаете ценность.

В третьих – это, конкретно, тренировка и самосовершенствование. Выпиливая маленькие элементы и сложные детали, Вы тренируете моторику и концентрацию, а, не давая для себя опустить руки после облома (в самом, что ни на есть, прямом смысле этого слова) еще одного хрупкого элемента и, начиная работу поновой, Вы воспитываете внутри себя силу воли и рвение к победе.

4-ый плюс – это, конечно, экономия на покупке частей декора и дизайна интерьера за счет производства эксклюзивных вещей. Только Вашей фантазией будут ограничиваться формы и размеры поделок. А они могут быть плоскими, шириной всего в фанерный лист, и большими, состоящими из огромного количества частей; малеханькими фигурами, размером со спичечный коробок, и большими – на всю стенку – древесными «гобеленами».

И в конце концов – возможность заниматься резьбой по дереву лобзиком в любом возрасте. Даже малыши могут ощутить, каким захватывающим может быть выпиливание лобзиком по дереву. Давайте проверим.

Делаем фонарь/осветительный прибор из дерева своими руками

Чтобы сделать осветительный прибор своими руками нам пригодятся:

  • никогда не занимавшийся выпиливанием ребенок (Вы сможете выступить в его роли, если никогда не работали с лобзиком)
  • маленькой кусочек фанеры (для пробного занятия хватит листа 100х100 мм)
  • лобзик с парой запасных пилок
  • несколько надфилей (треугольного и круглого будет довольно)
  • приглянувшийся Вам набросок (можно взять открытку, журнальчик либо комикс)
  • копировальная бумага
  • шило либо дрель со сверлом по дереву поперечником 3 мм
  • рабочая поверхность (стол либо табуретка).

Обычный ручной лобзик, употребляется для резьбы по дереву.

Если для выпиливания Вам придется отрезать кусочек от целого листа фанеры, то постарайтесь подобрать кусок с минимумом сучков и неровностей текстуры на нем. А при условии, что выбирать в особенности не из чего, постарайтесь на уровне мыслей представить набросок на фанере, поместив его так, чтоб недостатки при работе отрезались.

Резьба по дереву лобзиком – как сделать 1-ый пропил?

Начнем с обычного,  хотя это не значит, что я буду предлагать Вам выпиливать ровненькие кружочки либо точные углы до возникновения дыма от фанеры и лобзика, как многие другие. Будете обучаться на собственных ошибках, а я постараюсь советами и примерами очень уменьшить их.

Итак, изберите понравившийся набросок – лучше, чтоб фигура была не сплошная, а имела элементы вырезов, к примеру, модель, демонстрирующая наряд в соответствующей позе «рука на талии». Предлагаю тормознуть на наброске «фигурке в рамке» – так мы сможем сразу попрактиковаться в выпиливании контура и внутренних частей.

Практиковаться лучше на таких легких поделках

Поделка будет смотреться опрятнее и станет больше прогуляться на работу специалиста, если ее обработать «шкуркой» – тонкодисперсной наждачкой. Идеальнее всего это сделать до выпиливания, чтоб случаем не отломить маленькие детали изделия.

Дальше собираете «бутерброд» из фанерного хлеба, масла-копирки и рисунка-колбаски. Скрепляете по углам клавишами так, чтоб набросок и копирка были натянуты и плотно прижаты к фанере. Как в детстве, очерчиваете по контуру набросок и все важные в нем детали, чтоб перенести набросок на фанеру. Предлагаю после окончания выпиливания лобзиком модели снабдить ее подставкой, чтоб позже ее можно было поставить на самое видное место в серванте. Для этого к самой нижней точке фигуры пририсуйте прямоугольник, шириной около сантиметра и глубиной, равной толщине фанеры.

Если к концу занятия у Вас остается чувство незаконченности работы, можно заблаговременно приготовить будущую поделку к ретушированию, обведя снутри контура маленькие элементы и грани расцветок.  

С какой стороны начинать выпиливать – для обычной фигуры не имеет принципного значения.

Плавность движения

На первых шагах обучения, как и в почти всех других начинаниях, повышенное внимание нужно уделить технике выпиливания, так как от того – как будут смотреться Ваши 1-ые штришки в 1-ые полчаса работы, зависит предстоящая техника резьбы лобзиком. Другими словами – как привыкнете, так и будете работать повсевременно, и переучиться будет затруднительно.

Для начала расположите рабочий материал на уровне чуток ниже плеча – так рука с лобзиком будет уставать намного медлительнее. Дальше нужно обусловиться с областью работы и если Вы решили поначалу выпилить внутренние элементы, то Вам необходимо будет просверлить отверстия, чтоб пропилом не нарушить контур и целостность работы. Сейчас нужно натянуть полотно в лобзике. Для этого можно использовать рычаг-эксцентрик, входящий в набор. Если же его нет, то поступите последующим образом: прикиньте пилку к ушкам-зажимам лобзика, оставляя равные концы с краев, и зафиксируйте с одной стороны полотно в лобзике зубцами к рукояти. Потом расположите лобзик меж колен, сдавите его так, чтоб расстояние меж зажимами сократилось на 10-15 мм, и зафиксируйте 2-ой конец полотна.

Принципиально натянуть полотно так, чтоб оно не болталось перпендикулярно натяжению, но в то же время не было натянуто очень туго – это может стать предпосылкой того, что при неаккуратном движении лобзиком полотно лопнет.

Резьба по дереву лобзиком по нраву движений значительно отличается от распиливания, например, рейки либо штапика при помощи ножовки либо пилы. Не столько силой нажима, сколько амплитудой колебания – они не должны быть размашистыми, по другому возникнет опасность отличия пилки от намеченной полосы из-за малого контроля лобзика.

Спецы рекомендуют при выпиливании лобзиком крутить только материал, но несоблюдение этого правила совершенно некритично (я пропилил не одну сотку метров фанеры, изготавливая замудренные фонари (о которых я тоже расскажу), вращая не материал, а лавируя лобзиком.)

Несильно нажимая полотном на материал, совершите несколько движений лобзиком вверх-вниз. Проследите за поведением полотна и воздействием его на обрабатываемый материал. Для первого пропила изберите длинноватую пологую сторону.

Пока не привыкните к тому, как полотно продвигается по фанере, контролируйте свои движения, делая их плавными и мягенькими. С течением времени Вы приспособитесь ко всем аспектам и можете стремительно пропиливать 10-ки см за считанные секунды без утраты свойства.

В хоть какой сложной фигуре непременно встречаются резкие конфигурации в линии движения выпиливания. Чтоб роскошно «пройти» таковой извив нужно, дойдя до конечной точки первой полосы, малость «постоять» на ней. «Постоять» – не значит закончить работу. Вы просто продолжаете пилящее движение лобзиком, не перемещая его повдоль плоскости заготовки, а равномерно поворачивая полотно вокруг собственной оси в сторону последующей полосы. В сложных фигурах с огромным количеством острых углов я советую, после нанесения рисунка на фанеру, просверлить в углах отверстия для упрощения разворота лобзика.

Итак, Вы расслабленно и благополучно окончили выпиливать фигуру по контуру. Сейчас осталось выпилить внутренний сектор. Процедура схожая: фиксируете один край полотна, продеваете полотно в заблаговременно просверленное отверстие нанесенным рисунком в обратную сторону от ручки лобзика и зажимаете 2-ой конец пилки. Будете ли Вы сначала выпиливать внутренние элементы либо поначалу выпилите фигуру по контуру – дело Ваше, но я посоветую сначала выпилить все внутренние детали.

Если Вы вначале уменьшите твердость заготовки, вырезав контур, то при резьбе снутри изделия может усилиться ее вибрация, что может привести к неточным пропилам и даже обломам маленьких частей композиции.

Модель фигуры вырезана. Сейчас подготавливаем подставку для нее. Мне кажется, тематически для таковой фигуры подойдет подставка в виде листа кувшинки. Рисуем ее на фанере, не запамятывая начертить по центру место под паз фигуры. Паз заблаговременно уменьшаем, потому что «расточить» его Вы всегда можете, а вот совершить оборотное действие будет затруднительно.

После выпиливания узора из дерева лучше обработать все углы меж плоскостями и распилом фанеры надфилем. Так мы уберем заусенцы и щепки, оставшиеся после работы полотном. Дальше Вам остается только раскрасить изделие и собрать совместно фигурку и подставку.

Маленький совет: после неотклонимой финишной обработки изделия лаком либо другим влагозащитным средством, картинки могут размазаться либо совсем поблекнуть и стать невидимыми. Чтоб избежать этого основной набросок лучше наносить не карандашом, а машинкой для выжигания либо нагретым паяльничком, заточенным с помощью ратфиля.

Идеи для подарков

После того, как Вы освоите азы выпиливания лобзиком по дереву, Вы всегда можете изумить близких и родных необычным и уникальным подарком, к примеру, брелоком на связку ключей либо чехол для мобильника. Для таких работ идеальнее всего использовать фанеру шириной от 5 мм и выше. Это может быть как очевидное сердечко-звездочка-человечек, так и инициалы обладателя и даже полное имя! Имя либо инициалы могут смотреться как цельная композиция, в какой любая следующая буковка, вроде бы выглядывает из-за предшествующей.

Также каждую буковку можно выпилить лобзиком раздельно, а потом скрепить с помощью клея в правильном порядке либо беспорядочно – пусть не сходу будет понятно – что там написано 😉 Еще раздельно выпиленные знаки (это не непременно должны быть конкретно буковкы) можно соединить в цепочку с помощью колец из проволоки.

Выпиливание и сборка «готического фонаря»

 

Крутящийся осветительный прибор может показать все свои четыре разные сторон

Меня всегда зачаровывали предметы быта, таящие внутри себя дух толкиенизма, потому я решил «отличиться» и выделить собственный балкон посреди всех других, придав ему конкретно таковой антураж. Малость поразмыслив и беспристрастно оценив свои способности, было решено украсить его резными фонарями, которые могли быть не просто прекрасной поделкой, видимой даже издалека, но могли бы сиять вечерами, создавая комфорт для моей семьи и спешащих домой прохожих.

Обыденно подвешивать либо устанавливать их не хотелось, потому пришлось-таки дойти до строительного рынка и прикупить материал для держателей. Держатели – фермы, как мне показалось, должны были смотреться громоздкими, как следует – и доски для этого пригодились шириной в 30 мм и шириной в 100 мм.

Раз было решено сделать электронные фонари, то кроме фанеры пригодятся:

  • Много медного провода с сечением менее 0.5 квадрата;
  • Патроны для лампочек;
  • Цепь, сечением в 5 мм (0.5 метра полностью хватит);
  • Выключатель и разборную вилку для розетки;
  • Клей («секунда» либо ему схожий);
  • Винт-крючки для пристегивания фонарей.

Вот так смотрится винт с крючком.

Начнем, как легко додуматься, с подбора рисунка (наброска). Естественно, намного проще сделать дизайн, если Вас либо кого-нибудь из Ваших близких карандаш слушается безоговорочно. Хотя я и не обладаю схожим талантом, все таки ухитрился начертить набросок на свободную тему.

Стены фонаря не всегда могут быть схожими

При разработке рисунка нужно учесть последующие моменты:

  • Набросок, в собственных элементах, должен соответствовать «области применения» (наличие маленьких деталей может привести к разлому всей конструкции при первом же сильном порыве ветра);
  • Если Вы не собираетесь выпиливать какой-либо пейзаж либо другой, несимметричный набросок, то лучше нарисуйте половину рисунка относительно вертикали;
  • Заблаговременно заштрихуйте на рисунке те места, которые будут составлять базу орнамента и останутся нетронутыми лобзиком.

Беря во внимание все эти аспекты, приступаем к работе. Сначала необходимо обусловиться с размером будущей поделки. Думаю, для стен фонаря, в который будет вкручиваться лампочка, мощностью менее 150 Ватт, подходят такие размеры: длинна нижней в 140 мм, верхней – в 180 мм, и боковой гранью, равной 220 миллиметрам. Размечаем на бумаге четырехугольник, рисуем на одной его половине набросок и заштриховываем места, которые останутся нетронутыми. Потом выпиливаем заготовку из фанеры таких же размеров. Дальше следует стандартная процедура переноса рисунка на заготовку через копирку, нанеся его на обе половины «зеркальным» методом.

Набросок и готовая деталь

Приступаем конкретно к выпиливанию лобзиком по дереву. Так, как контур у нас уже выпилен, нет необходимости выбора в том, какие детали выпиливать сначала – все они являются «внутренними». Чтоб не нарушать целостность «рамки» контура, делаем во всех выпиливаемых кусках по несколько отверстий при помощи сверла либо шила.

Очередной совет: отверстия для «разворота» направления выпиливания лобзиком, в особенности около острых углов, лучше делать на расстоянии 2-3 мм от полосы пропила – так Вы не вылезете за края рисунка, и  у Вас всегда остается место для «маневра» лобзиком.

На свою первую из 4 «стенок» фонаря я издержал около 2-ух дней – это с учетом подмены не 1-го лопнувшего полотна. На последнюю стену во 2-м фонаре ушло уже около 2-ух часов. Обе поделки я окончил за четыре денька и, если Вы будете соблюдать главные правила резьба по фанере лобзиком, то у Вас будет таковой же прогресс – а может и лучше. Кстати: положите под место работы лист бумаги для того, чтоб после окончания работы можно было просто собрать опилки. Они Вам еще пригодятся.

Выпилив все четыре (а лучше сходу восемь – на два фонаря) стены, их необходимо скрепить так именуемый «стакан». Для этого нам пригодится маленькой отрезок рейки, длинноватой около 20 см. Его можно поменять пластмассовым коробом для проводки желобом, ценой наименее 1-го евро за два метра – его пластичность позволит «сыграть» сторонами при склеивании. Из него мы будем делать уголки для соединения стен фонаря.

Смежные стороны будем соединять 2-мя такими уголками, потому всего их должно быть восемь. Делать их необходимо маленькими, чтоб в конечном итоге они были фактически невидимы для непрофессионала. Порядок склеивания такой: поначалу приклеиваете к стене уголки, и только после того, как они буду прочно скреплены вместе, приклеиваете к уголкам вторую стену. Располагать уголки необходимо очень вверху и понизу. Стены нужно наклеить так, чтоб они соприкасались – это позволит выдержать равность квадратов, образованных для «дна» и «крышки». По другому потом придется «попотеть», подгоняя детали друг к другу.

Совет: перед склеиванием непременно «зашкурьте» на стенах до состояния «глянца» те места, к которым будете приклеивать уголки. Пластик протрите обезжиривающим средством (сойдет спирт из домашней аптечки либо одеколон) и дождитесь высыхания.

Склеив четыре стены в «стакан», Вы, конечно, заметите угловатые швы на ребрах параллелепипеда. Не беспокойтесь и не пытайтесь сточить либо срезать его – позднее я расскажу Вам, как их можно аккуратненько и стремительно скрыть. Вот фактически и получилось сделать осветительный прибор своими руками из дерева!

Пифагоровы брюки

Перебегаем к подготовке дна и крышки осветительного прибора. Здесь Вам стоит обусловиться с конечной формой поделки – будут ли у нее верхняя и нижняя части идиентично заостренными, плоскими либо же различными. Придется влезть в рубаху инженера и просчитать некие нюансы крепления патрона для лампы и подвешивания осветительного прибора. Плоское дно и крышку сделать проще, чем четырехстороннюю «крышку». Но если в плоском деньке сделать прекрасные вырезы, гармонирующие со всей остальной композицией (а по другому никак нельзя – Вы же желаете, чтоб Ваши соседи просто засохли от зависти!), то через их прекрасно будет просматриваться патрон – а это уже не как не соответствует вначале загаданной теме «готического» стиля. Потому давайте остановимся на «пирамидальных» крышке и деньке. Вся сложность состоит в правильном вычислении размеров и потому на данный момент, в течение 5 минут, мы с Вами убьем 2-ух «зайцев» сразу: 1-го – подходящего нам и подходящего своим ценным мехом  к незаконченной шубке, и второго – старенького, полностью никчемного, временами вплывающего совместно с мемуарами о школьных временах. Пойдет речь о геометрических расчетах.

Обратимся к школьной программке по геометрии за 6-ой класс, а поточнее – вспомним аксиому Пифагора. Она говорит: в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равно квадрату гипотенузы. Но ведь задуманные нами конусы крышки и дна имеют, ну ни как не прямоугольные треугольники в гранях – каким боком здесь можно «прикрутить» аксиому величавого математика?

Все просто! Для начала обусловьтесь – какой высоты будут «пирамидки» крышки и дна. Другими словами – на какое расстояние они будут выпирать от основного каркаса фонаря. Для этого  возьмите «стакан», поверните его к для себя хоть какой выпиленной стороной, к обратной стороне приложите линейку и на глаз прикиньте высоту будущей пирамиды. Дадим данной величине значение h. Дальше придется малость «посоображать» либо пользоваться моим опытом.

Нужно вычислить одну сторону пирамиды.

Длину торцевой стороны каркаса (она же сторона основания пирамиды фонаря/осветительного прибора) обозначим 2а. Высоту, опущенную из верхушки грани пирамиды, назовем d. Выходит, что нам нужно вычислить стороны прямоугольного треугольника с верхушкой, совпадающей с верхушкой пирамиды, находящегося, вроде бы, в сечении половины пирамиды, если б мы ее разрезали от середины 1-го основания до середины другого. Имея катеты, равные а и h, вычисляем:

d=v(a2+h2)

Сейчас из середины основания грани пирамиды поднимаем получившуюся длину, равную d и от ее конца проводим ребра к краям основания. Это – грань пирамиды. Таких нам нужно сделать четыре. Схожим образом вычисляем и выпиливаем лобзиком из фанеры вторую «пирамидку».

Совет: фонарь будет смотреться изящнее, если крышку сделать мало больше донышка и ее края будут выступать за края «стакана» на 2-3 сантиметра.

Склеить пирамидку удобнее, если поначалу выложить четыре стороны в подходящую по размеру тарелку так, чтоб они приняли подходящую форму, и на места соединений ребер граней просто положить фиксирующие уголки, с за ранее нанесенным на их клеем.

После того, как «пирамидки» застыли, нам необходимо наклеить к каркасу фонаря донышко. Для этого необязательно прибегать к помощи уголков либо другого, стороннего материала. Довольно легко нанести клей на грани и придавить их. При аккуратной работе грани должны получиться ровненькими, и склеивание произойдет по всему периметру. Крышку приклеивать не будем – она должна получиться откидывающейся.

Столярная хитрость

У Вас в руках уже фактически настоящий фонарь/осветительный прибор из дерева, но без крышки и с безобразными гранями. Пришло время их «ликвидировать». Вернемся к тем опилкам, которые я Вас попросил не выкидывать, ручаясь, что они еще пригодятся. С их помощью и обычного клея ПВА делаем затирку (хотя ее можно поменять и продающейся в магазине замазкой для древесной породы, но так не любопытно).

Возьмите всякую чашечку, не волнуясь, что ее придется после чего выкинуть – приготавливаемая смесь просто отмывается. Насыпьте в нее опилки и, помешивая лопаточкой, начните добавлять клей. Ваша цель – паста, по вязкости напоминающая картофельное пюре. Вышло? Не мешкайте – высыхает она довольно-таки стремительно из-за поглощающего характеристики опилок. Вам необходимо практически втереть эту смесь во все наружные швы «стакана» и «пирамидок». После высыхание Вам остается только отшлифовать углы. Если все сделаете верно, то вещь, которая у Вас получиться, будет создавать воспоминание монолитности, другими словами будет казаться, что ее вырезали из цельного кусочка дерева.

Не следует забывать о капризах погоды и ее брутальной к изделиям из дерева влажности. Даже в комнатных критериях обработанное дерево остается под опасностью разбухания и утраты формы. Чтоб этого избежать просто обработайте все детали влагозащищающим средством, следуя аннотации от производителя.

Крепление крышки

Сейчас нужно присоединить крышку к практически готовому фонарю. Здесь существует очередной аспект: нужно обусловиться с местом размещения в фонаре патрона для лампочки. Если Вы решили, что лампочка будет вкручиваться цоколем в донышко, то перед закреплением крышки, в стакане необходимо расположить и зафиксировать патрон, пустив по внутреннему углу «стакана» очищенную от первого слоя изоляции пару проводов. Этот метод является более сложным в плане коммутации из-за вывода проводки наружу фонаря через всю конструкцию.

Беря во внимание все эти моменты, Вы решаете, что патрон лучше будет расположить конкретно под крышкой. Поступаем последующим образом: в крышке, ровно в центре, просверливаем такое отверстие, в которое можно будет воткнуть прямой конец винт – крючка и продеть концы проводов. Разбираем патрон и присоединяем к контактной паре продетые через крышку провода.

Совет: для того, чтоб не напрягать себя излишними операциями по фиксации патрона к крышке, в колпачок патрона можно воткнуть винт-крючок и зажать подходящей по резьбе гайкой. В итоге у Вас получится комбинированная крышка с патроном. Для большей надежности на место соприкосновения деталей можно нанести теплостойкий клей.

Осталось сделать крышку подвижной. Для этого кладем крышку на фонарь так, чтоб ее края выступали умеренно, и отмечаем на 2-ух обратных гранях с внутренней стороны «пирамидки» узкой линией место их соприкосновения со стенами фонаря. Заместо петли лучше использовать кусок ткани длиной, равной половине длины верхней стороны стены «стакана» фонаря и таковой ширины, чтоб ее не было видно через выпиленный набросок.

Половину ткани, на уровне мыслей разбитую повдоль, поначалу приклеиваем к крышке, не заступая за отмеченную ранее линию. К обратной стороне, по размеченной полосы клеим кусочек капроновой нити, очень натянув ее. Даем высохнуть и клеим оставшуюся часть «петли» к стене фонаря изнутри. В стену фонаря, над которой оказалась приклеенная капроновая нить, с лицевой стороны, как можно выше вкручиваем маленькой шуруп либо вколачиваем сапожный гвоздик.

Совет: Ткань необходимо приклеивать, не натягивая ее – так, чтоб оставался просвет в 3-4 мм. Это не позволит отрываться ткани при открытии крышки, сразу плотно прижимая ее к фонарю в закрытом состоянии.

Метод крепления либо куда повесить фонарь/осветительный прибор

Итак, у Вас уже есть роскошный осветительный прибор из дерева изготовленный своими руками, готовый к свету дома, балкона либо улицы – осталось его повесить и подключить. Расскажу Вам, как это сделал я, размещая конструкцию на балконе.

Вот так должна смотреться вся конструкция после монтажа. С другой стороны балкона можно повесить “близнеца”

В верхней доске фермы, которая уже собрана, но еще не приверчена к стенке и потолку, отступив от торца около 5 см, просверлил отверстие и продел в него провод.  Поверх отверстия прибил железную скобу (загнутый буковкой «П» и заточенный с обоих концов гвоздь) продетую в последнее звено цепи. В верхней и «стеночной» доске сделал углубление-желоб по всей длине, в каком проложил провод. Ферму наживил анкерами, подвесил и подключил фонарь и только позже прикрутил «намертво». Схожим методом можно подвесить фонарь и снутри помещения, уменьшив размер фермы либо совсем заменив ее на другой держатель.

Оригинально будет смотреться, если фонарь/осветительный прибор из дерева, вешать не на держатель, прикрепленный к стенке под самым потолком, а на заблаговременно распиленное повдоль старенькое дерево с подходящей для подобного веса веткой на вершине. Установив таковой осветительный прибор, к примеру, в прихожей, Вы гарантированно «заступорите» в первый раз узревших его гостей не на одну минутку  🙂

Помните об главных правилах выпиливания: при работе не сутультесь, не торопитесь и у Вас все получиться! Резьба по дереву лобзиком – работа не для слабонервных. Фурроров!

Создатель статьи: Владимир «Scor» Соломыкин.

Комментировать

Почта не публикуется.Обязательные поля отмечены *